Косметический ремонт квартиры?

 

Косметический ремонт - понятие весьма и весьма растяжимое. Трудоёмкость и сложность комплекса ремонтных работ, подразумевающихся под этими словами, зависит от многих факторов:

 

- степени физического износа обновляемого помещения и самого здания в целом;

- качества строительных и первоначальных отделочных работ;

- условий эксплуатации помещения и т.п.

 

Чтобы сразу внести ясность, давайте развеем пару мифов о капитальном ремонте:

 

- выравнивание стен или потолков наших хрущевок и новостроек до их соответствия требованиям европейских строительных стандартов, совершенно не подпадает под понятие косметического ремонта;

- даже при проведении косметического ремонта, в некоторых комнатах Вашей квартиры (к примеру, в ванной) без привлечения профессионалов (плиточников и сантехников) и использования современных специализированных стройматериалов (тех же гидроизоляционных) обойтись будет тяжело.

- реставрация паркета - сложный и ответственный комплекс работ и от того, насколько аккуратно и квалифицированно он будет выполнен, зависит внешний вид Вашего пола. Грамотное выполнение циклёвки требует не только специального оборудования, но и определенных навыков. Если Вам чего-то из этого списка не хватает - лучше не поскупиться и нанять специалиста: "проба сил" на своём паркете, в конечном счёте, будет стоить ещё дороже.

Кстати, о "дороже" - для хорошего ремонта лучше использовать проверенные методики и современные строительные материалы, а они, зачастую, стоят отнюдь недешево...

 

В этой статье, мы с Вами рассмотрим самые простые виды работ, входящих в состав косметического ремонта: работы по покраске (и перекраске) потолков, окон, дверей и переклейку обоев.

 

так, с чего же начать?

Для начала, следует по-максимуму освободить комнату от мебели: это разгромоздит помещение, обеспечит свободный доступ к потолку и стенам. Вся мебель, которая по какой-либо причине не может покинуть пределы комнаты, группируется в центре и тщательно укутывается плёнкой.

 

Если никаких работ по замене покрытия полов Вы не планируете, необходимо защитить их от грязи, пыли и царапин при помощи пленки, чистых сухих листов картона (или оргалита) и мотка скотча. Для этого, пол застилают подложкой (листами картона или оргалита), сверху - плёнкой, края которой тщательно приклеивают к плинтусам при помощи липкой ленты. Так как накрыть всё помещение одним куском плёнки часто не представляется возможным, отдельные куски полиэтиленовой плёнки мы скрепляем между собой внахлёст при помощи скотча или малярной ленты до достижения нужных размеров. В том случае, если Ваш пол покрыт линолеумом - можно обойтись одной плёнкой без подложки.

 

Если Вы не собираетесь менять или перекрашивать плинтуса - заклеиваем их малярной лентой (в отличие от скотча, имеет бумажную основу и медленно сохнущую клеевую основу).

 

С полом закончили, переходим к стенам: снимаем розетки и выключатели, а также декоративные рамки розеток (выключателей); затем отключаем подачу электричества, аккуратно заклеиваем "начинку" и отверстия розеток и выключателей малярной лентой.

 

Удаление старых покрытий.

 

1. Окрашенные поверхности.

Водно-дисперсионные краски: практически не смываются ни водой, ни растворителями. Обработка окрашенной поверхности сводится избавлению от кусков или участков отслаивающейся штукатурки и расширению трещин при помощи шпателя.

Алкидные и масляные эмали: всё, что справедливо для водно-дисперсионных, справедливо и для них. Помимо этого, окрашенную поверхность ещё и шлифуют для повышения адгезионных свойств. Известковая побелка смывается водой до слоя шпаклёвки ввиду того, что снижает адгезию поверхности практически до нуля, являясь разделительным слоем между потолком и наносимым покрытием. Процесс удаления побелки прост, но достаточно времязатратен и трудоёмок: если побелка лежит слоем толщиной в несколько миллиметров, её смачивают водой при помощи валика и аккуратно отделяют шпателем (остатки побелки смываются влажной губкой). Если слой побелки лежит тонким слоем - её просто смывают.

 

2. Старые обои.

Нередко, наклеенные в несколько слоёв обои в старых домах напоминают слоёный пирог. Технология их удаления во многом схожа с удалением побелки: "смачиваем - удаляем". Всё что Вам для этого нужно - терпение.

Исключение составляют лишь некоторые виды современных обоев (к примеру, обои типа триплекс), оставляющие после себя на стене тонкий слой бумаги. В этом случае, если поверхность самой стены не нуждается в коррекции и ремонте, остаточный слой бумаги можно игнорировать - новые обои прекрасно на него наклеятся.

 

3. Окна и двери.

Если время не пощадило Ваши окна и двери, но в планах на ближайшее будущее замена столь необходимых предметов интерьера пока не значится - не отчаивайтесь. Восстановление покрытия дверного полотна и оконных проёмов - процесс хотя и трудоёмкий, но выполнимый в домашних условиях. Прежде всего, следует настроиться на то, что растрескавшееся покрытие следует размягчить и полностью удалить с дверного полотна. Все попытки вернуть внешний вид потрескавшейся эмали путём маскировки отслоившихся участков шпаклёвкой, приведут лишь к тому, что через 2-3 месяца Вам всё равно придётся полностью удалять старое покрытие. Сделать это можно двумя способами - химическим (при помощи специальных составов-смывок) и термическим (размягчение эмали под воздействием высоких температур). Ввиду того, что смывки стоят отнюдь не дёшево и работа с ними - процесс длительный, более популярен термический метод. Суть его заключается в размягчении эмали на небольших участках под струёй горячего воздуха, нагнетаемой строительным феном, и удалении её при помощи скребка или шпателя. От обычного фена такой инструмент отличается не только более высокой ценой, но и более широким диапазоном выдаваемых температур.

 

Небольшой совет.

Если вы надумали восстановить внешний вид старых плинтусов, удалив старое лакокрасочное покрытие и выровняв поверхность при помощи шпатлёвки - не торопитесь: скорее всего, игра не будет стоить свеч.

 

Подготовка поверхности под финишную отделку.

Ну что ж, с демонтажем старых покрытий покончено, переходим к подготовке поверхностей стен и потолков. Для этого, в первую очередь избавляемся от дефектов поверхностей: при помощи шпателя расширяем трещины и выбоины для того, чтобы облегчить проникновение в них шпаклёвки; удаляем отслоившиеся участки штукатурки. Подготовленная таким образом поверхность грунтуется составом (грунтовкой) для гигроскопичных (легко впитывающих влагу) оснований. Под грунтовочными составами в данном случае следует понимать водные растворы полимеров, глубоко проникающие в грунтуемую поверхность и придающие поверхностному слою основания нужные нам свойства. Грунтовки позволяют оптимизировать влагопоглощение обрабатываемого материала, предотвращают образование пыли, укрепляют поверхность основания и т.п. Кроме того, грунтование существенно повышает адгезионные свойства поверхности, улучшая сцепление наносимых нами ремонтных составов и покрытий с основанием.

 

Как только обработанная грунтовкой поверхность полностью высохнет, заделываем трещины и выбоины цементно-известковым раствором. Цементно-известковый раствор можно заменить алебастром или штукатурками на гипсовой основе - это сэкономит Вам время, так как ремонтные смеси на основе гипса и алебастра сохнут гораздо быстрее. Все эти работы удобно выполнять металлической гладилкой: удалить излишки раствора, выровнять и "притереть" поверхность стены или потолка с её помощью не составит особого труда даже начинающим ремонтникам.

 

Несколько нюансов: для ремонта глубоких трещин в кирпичных или бетонных стенах, железобетонных панелях, лучше использовать быстротвердеющие ремонтные шпаклёвки на цементной основе; при реставрации же штукатурного слоя целесообразно применять быстросохнущие среднезернистые шпаклёвки для заделки стыков гипсокартонных листов.

 

Далее, обработанные таким образом поверхности, окончательно выравнивают мелкозернистой шпаклёвкой, ею же заделывают и незначительные трещины.

Внимание: шпатлевка обязательно должна накладываться тонким, в один-два миллиметра толщиной, слоем. Там, где необходим более серьёзный слой шпаклевки, её наносят в несколько подходов слоем не более 2-х мм за подход, причём каждый последующий слой кладут на ПОЛНОСТЬЮ высохший предыдущий.

 

При оштукатуривании глубоких трещин на потолке, рекомендуется дополнительно армировать штукатурку полосами стеклосетки с размером ячейки не более 2х2 миллиметра. Применение для этих целей нетканых лент типа "серпянка" крайне нежелательно - трещина может появиться снова. Технология заделки трещин при помощи сетки из стекловолокна достаточно проста: в свеженанесенный слой штукатурки вдавливается лента стеклосетки, поверхность притирается. Излишки раствора, проступившие через ячейки сети, аккуратно удаляют с поверхности и возвращают в ёмкость со штукатуркой.

 

Всё или не всё?

 

Во время ремонта может встать вопрос шпаклевать всю поверхность или только реставрированные участки? Когда дело касается только стен, ответ на этот вопрос прост - всё зависит от вида обоев, которыми Вы планируете отделывать стены. Если стены будут оклеиваться плотными обоями или обоями под покраску - смело можно шпаклевать лишь реставрированные участки, если тонкими обоями светлых тонов - придётся шпаклевать всю стену (в противном случае, сквозь обои будут просвечиваться темные участки незашпаклёванной поверхности).

 

Несколько сложнее дело обстоит, если речь идёт о потолке.

Побеленные потолки после снятия известкового состава обязательно шпаклюют.

Потолки, покрытые водоэмульсионной краской можно шпаклевать лишь на реставрируемых участках. Однако в этом случае следует быть готовым к тому, что незашпаклёванные участки будут иметь другую фактуру (это достаточно хорошо заметно при скользящем освещении).

Потолки, ранее окрашенные эмалями, в идеале, лучше полностью покрыть тонким слоем шпаклёвки, которую, вдобавок после высыхания необходимо зашлифовать мелкой наждачкой или выровнять при помощи абразивной сетки - это улучшит сцепление с поверхностью нового покрытия.

 

Несколько слов об избавлении от трещин на потолке.

Особенно остро проблема образования трещин на поверхности потолочных перекрытий стоит в домах довоенной постройки. Дерево, из которого сделаны перекрытия в таких домах, даже если и достаточно хорошо сохранилось, не обладает достаточной жёсткостью для удержания свода, как результат - глубокие трещины по всей поверхности потолка.

Несколько лучше дело обстоит с домами послевоенной постройки: железобетонные потолочные перекрытия подвержены трещинообразованию только в местах стыков плит.

Даже в современных домах с навесными гипсокартонными потолками, независимо от качества проведенной отделки, в местах стыка листов со временем неизбежно появляются трещины.

 

Простое оштукатуривание, как правило, погоды не делает - через некоторое время трещины проявляются снова. Так как же от них избавиться?

Эффективным средством борьбы с этим неприятным "недугом" Ваших потолков является отделка потолка обоями из стекловолокна типа "паутинка" (тонкое рулонное нетканое стекловолоконное полотно рыхлой структуры). Благодаря своей эластичной структуре и достаточной прочности, паутинка предотвращает выход трещин на поверхность потолка, длительное время сохраняя Ваш потолок в безупречном состоянии.

 

Перед наклеиванием паутинки, поверхность потолка подготавливают описанными выше способами (устраняют дефекты поверхности, трещины тщательно заделывают штукатуркой, армированной стеклосеткой, и зашлифовывают), грунтуют слегка разведенным (~на 25-30%) обойным клеем.

Важно: На клее лучше не экономить. Дело в том, что стандартные клеи, предназначенные для работы с паутинкой, не являются в должной мере водостойкими, что может обернуться морщинами, пузырями или блеклыми пятнами во время покраски и свести на нет весь результат ремонта. Чтобы избежать подобного рода неприятностей, мы рекомендуем использовать не раз проверенный на практике клей Quelyd (лучше всего подойдёт "Специальный виниловый").

После того, как прогрунтованная поверхность полностью просохнет, наносят клей нормальной концентрации и клеят встык полотнища стекловолоконного полотна, притирая края жёсткой щёткой до одного уровня. Следует обратить внимание на то, что безупречно ровный стык получить практически невозможно. Вывод напрашивается один - стыки нужно дополнительно шпаклевать, предварительно прогрунтовав всю поверхность потолка разведенной на 15-30% водно-дисперсионной краской. Более точные пропорции указать невозможно: содержание влаги в водно-дисперсионных красках существенно зависит от производителя и марки. После грунтования незначительные дефекты и огрехи исправляются финишной отделочной шпаклёвкой на клеевом связующем. Как только шпаклёвка высохнет, поверхность потолка зашлифовывают мелкозернистой наждачной бумагой и покрывают водно-эмульсионной краской.

 

При работе с паутинкой не следует забывать, что её основа - стекловолокно. Всё, что справедливо для работы со стекловолокном, справедливо и при работе с паутинкой - защита рук резиновыми перчатками и органов дыхания во время проведения предпокрасочных работ при помощи респиратора не будет излишней предосторожностью (после окрашивания, выделение стеклянной пыли с поверхности обоев полностью исключается).

 

Если перекрытия вашего дома сделаны из дерева, то даже эти мероприятия не застрахуют Вас от появления трещин - Вам придётся дополнительно шпаклевать всю поверхность потолка, армируя шпаклёвку предварительно наклеенной на потолок мелкоячеистой (2х2 мм) стеклосеткой. После того, как высохнет шпаклёвка, поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой и грунтуют клеем Quelyd (методика описана выше), прогрунтованный потолок оклеивают "паутинкой".

 

Финальная покраска поверхности потолка.

 

Краску на поверхность потолка лучше наносить новым валиком для малярных работ с ворсом средней длины (валики на параллоновой основе и валики, ранее использовавшиеся для нанесения грунтовочных составов, применять не рекомендуется). Для обеспечения равномерного нанесения краски на окрашиваемую поверхность и облегчения отжима её излишков с поверхности валика, рекомендуем использовать специальную ванночку для краски. Чтобы избавить себя от утомительной очистки ванночки по завершении покрасочных работ, её поверхность, как правило, выстилают полиэтиленовой плёнкой, края которой приклеивают к краям при помощи скотча. Когда покрасочные работы подходят к своему логическому завершению, плёнку аккуратно снимают и выбрасывают вместе с остатками краски. Такая простая хитрость сбережет Ваше время и силы и сохранит поверхность ванночки для краски в первозданной чистоте после проведения любого количества ремонтов.

Так как от выбора краски при проведении ремонта зависит многое, остановимся на этом чуть подробнее. В последнее время, рынок строительных материалов радует нас прекрасным ассортиментом водно-дисперсионных красок различных марок и производителей в широком ценовом диапазоне. Но чтобы адекватно оценить качество краски, обязательно необходимо провести пробную выкраску на небольшом участке стены.

Выбор фирмы и марки, в конечном счете, неизменно за Вами.

 

Итак, перейдём к самому процессу покраски.

По окончании подготовительных работ, оштукатуренную и зашлифованную поверхность потолка грунтуют слегка разведенной водно-дисперсионной краской с целью выявления малозаметных при обычных условиях дефектов. Обнаруженные дефекты поверхности заново шпаклюют/шлифуют, и потолок покрывают уже неразведённой краской. Нормы расхода на квадратный метр площади, как правило, производитель указывает на обратной стороне ёмкости с краской. Если Вы рассчитываете количество краски, необходимой для покрытия потолка, не забудьте учесть тот факт, что при окрашивании потолка оклеенного "паутинкой" норма расхода возрастёт приблизительно на треть (это обусловлено "рыхлой" структурой стекловолоконного полотна).

 

Поклейка обоев.

Прежде, чем приступать к поклейке, выбираем клей.

Помимо однородной структуры и высоких клеящих качеств, обойный клей должен обладать целым рядом свойств: быть бесцветным (не оставлять разводов и пятен даже на светлых обоях), влагостойким после высыхания и иметь в своём составе фунгицидные вещества, безвредные для человека. Пальма первенства, как в случае с "паутинкой", здесь неизменно принадлежит клеям фирмы Quelyd: марка "Экспресс" прекрасно подойдёт для любых видов бумажных обоев, а для виниловых и текстильных обоев под покраску, мы рекомендуем Quelyd "Специальный виниловый".

 

С приготовлением клея, как правило, затруднений ни у кого не возникает - порядок действий подробно и недвусмысленно описан в инструкции. Но свои нюансы есть и здесь: чтобы предотвратить образование комков нерастворившегося клея, сухую основу необходимо всыпать в раскрученную до состояния "воронки" тёплую воду и помешивать приготавливаемый клей до полного растворения основы. Перед поклейкой, поверхность стен следует прогрунтовать приблизительно на треть разбавленным водой готовым клеем для обоев (с целью улучшения адгезионных свойств поверхности стен).

 

Первое полотнище обоев клеится по вертикальной линии, отбитой на стене при помощи отвеса - ввиду того, что все современные обои клеятся только "в стык", это поможет Вам наклеить обои строго перпендикулярно поверхности пола и потолка. Кстати, благодаря поклейке "в стык", последовательность монтажа холста обоев не имеет значения. Попросту говоря, не важно, будете Вы клеить первое полотнище от угла, от двери или от окна.

 

Обои лучше нарезать с припуском в 5-7 сантиметров по длине, с учётом периодичности повторения рисунка (для идеального совпадения узора, необходимо тщательно подбирать соседние полотнища по высоте). Некоторые виды обоев (без чёткой фактуры, под покраску, однотонные обои) не имеют или не требуют раппорта узора, что существенно упрощает и ускоряет работы по их наклеиванию, практически полностью исключая образование отходов.

 

Клей всегда наносят на изнаночную сторону обойного полотна, однако есть исключения: некоторые виды обоев, к примеру, на флизелиновой основе, поклейка которых предусматривает нанесение клеящего состава непосредственно на стену (обязательно читайте инструкцию!).

 

Итак, с помощью малярного валика, на изнаночную сторону обойного холста наносят клей, полотнища складывают пополам лицевой стороной наружу и дают пропитаться клеем в течение 3-7 минут (более точно время указывают на упаковке с обоями).

Некритично соблюдать время, указанное на упаковке с точностью до секунд, однако, важно не передержать обои (особенно это относится к бумажным) под клеем, чтобы при поклейке они не "расползались" в Ваших руках.

Как только полотнища обоев пропитались, их клеят на стену, следя за тем, чтобы излишки клея не выдавились через стыки (на бумажных обоях это может привести к миграции краски), аккуратно разглаживая образовавшиеся морщины и пузыри при помощи щётки с жёстким ворсом. Виниловые обои, благодаря полимерной основе, практически не красятся. Поэтому работать с ними несколько проще: те же излишки клея с них можно удалить при помощи обычной чистой влажной ветоши, не тревожась о сохранности узора.

 

После высыхания клея, у обоев удаляют те самые 5-7 сантиметров припуска длинны при помощи острого ножа и металлической линейки. Причём, нижний край полотнища обрезают не по уровню плинтуса, а с напуском в 5-6 миллиметров к его горизонтальной полке; верхний - по нижнему краю бордюрной ленты. Важно: чтобы избежать сминания и срывов материала обоев, лезвие-вкладыш (полотно) строительного ножа необходимо менять как можно чаще!

 

Нередко возникают сложности с выбором клея для монтажа бордюров на виниловые обои, и даже применение специализированных клеящих составов зачастую не приносит желаемого эффекта. Попытки наклеить бордюр поверх обоев приводят к тому, что через некоторое время декоративная лента постепенно начинает отставать, а то и вовсе отваливается от поверхности стены. Где же выход из сложившейся ситуации?

Решение просто, как и всё гениальное: бордюр необходимо клеить непосредственно на стену. Лишь такой способ монтажа сможет Вам гарантировать безупречный вид и длительный срок службы обоев с бордюрной лентой.

 

Принцип ясен, перейдём к технологии.

Технология требует большого внимания и аккуратности: по всем стенам комнаты на заранее выбранной высоте проводится параллельная поверхности пола горизонтальная линия. Если бордюр является границей между разными обоями, то сначала клеят верхнюю часть обоев до разделительной линии; нижнюю кромку наклеенных обоев аккуратно обрезают по той же линии при помощи строительного ножа и металлической линейки. На бордюр с изнаночной стороны наносят слой клея и выдерживают для пропитывания указанное на упаковке время, затем клеят "в стык" к нижней кромке обоев, оставляя неприклеенным нижний край бордюрной ленты полутора-двухсантиметровой ширины. Второй ряд обоев клеится под бордюр, но на этот раз верхний напуск холста обоев аналогичным способом обрезают по нижнему краю бордюрной ленты; обрезанную полоску обоев удаляют. Только после проведения вышеописанных операций, бордюр окончательно клеится к стене.

 

Бумажный бордюр можно клеить непосредственно на обои из бумаги: как правило, сложностей в процессе работ не возникает, однако и долговечность такой конструкции гарантировать нельзя. Поэтому, мы рекомендуем бумажные бордюры клеить аналогично виниловым - это обеспечит идеальный внешний вид и долговечность Ваших обойных покрытий.

 

И напоследок: после поклейки обоев для равномерного высыхания клея, необходимо полностью оградить ремонтируемую комнату от сквозняков. В противном случае, из-за неравномерной усадки сохнущих обоев может возникнуть множество дефектов поклейки - от расползания стыков и отставания полотна обоев от стен, до возникновения трещин, пузырей и морщин на поверхности обойного холста.

 

Успешного Вам ремонта!